Данила, ай нид хэлп
Отцы, каюсь, грех меня попутал. Купил, польстившись на цену бросовую, строительный фен. И тут он перестал работать. Вообще. Совсем. Я это разобрал, и увидел вот это:
|
|
Вопрос: что в этой штуке может сдохнуть? Спирали нагревательные целы. Выключатель работает корректно. 220 в рукоятку на клемник приходит. Остается один кандидат - моторчик, торец которого я специально сфотографировал. Но я не понимаю, накойхер там эта гроздь сопротивлений. Какое-то напряжение (не 220) на контактах, подходящих к мотору есть. Мотор не крутится, спирали не греются. В какую сторону смотреть?
Цена этого говна - 9,50 на распродаже, мне его выкинуть проще, но меня заело, я не понимаю, почему он не работает.
Почерневших деталей нет, характерной вони - тоже. Дома из оборудования для диагностики - тестер со щупами, есть блок питания, выдающий постоянный ток в диапазоне от 0 до 30 вольт.
Есть у кого идеи? Мне просто интересно.
- cynic's blog
- Login to post comments
Соратники, всем
Соратники, всем спасибо. Диагностика показала, что мотор накрылся тазиком, так что фен пришлось разобрать на запчасти. Кому нужен корпус для лазерного пистолета - вы знаете, куда обращаться.
Обстучи
Обстучи аккуратно моторчик по кругу и покрути вал руками в обе стороны и попробуй включить - у новых моторов часто щётки зависают или в мёртвую точку попадают.
Ещё главный выключатель часто дохнет - если что, запаяй его наглухо и включай выдёргиванием вилки из розетки.
Главный
Главный выключатель я прозвонил, он нормально замыкает и размыкает контакты, претензий нет. Сейчас кофе изопью и вытащу из кейса блок питания постоянного тока.
Прозвонка
Прозвонка может давать ложно-положительный результат.
Подключи на контакты мотора обычную лампочку накаливания и посмотри, будет ли гореть?
До диодного моста тоже попробуй.
Это не
Это не сопротивления. Это диоды диодного моста, которые делают из переменки постоянку. И движок, соответственно, должен быть постоянного тока. То есть шаг первый - прозвонить диоды, не пробиты ли.
Цыник, да на
Цыник, да на диоды очень похоже. Тогда по логике полоска по канту копуса каждого из них означает, что тот конец - либо анод, либо катод. Тогда, если их отсоединить и прозванивать например элементарной прозвонкой - то на всех из них одинаково в одну сторону ток должен проходить, в другую - нет. Так вычислишь неисправны(й, е).
Но с таким же успехом может быть и сам мотор умер, скорее - щетка или ее контакты (обрыв, износ).
И еще: если я
И еще:
если я подам постоянный ток в обход диодов напрямую на мотор с блока питания, он ведь должен крутнуться, я правильно понимаю?
Верно. Можно
Верно. Можно поиграть с внешним источникм и посмотреть.
Еще ижея посетила - может сдохла часть спиралей, но не наполный обрыв или КЗ цепи. Тогда тоже ток в цепи стал "неправильным" - вот и мотор не крутит.
Ты видишь
Ты видишь где-нибудь нечто, что блокировало бы нагрев спиралей, если сдох мотор? Зачем эта желтая хрень в ручке?
Желтая хрень -
Желтая хрень - это скорее всего сглаживающий конденсатор. Если бы его пробило - было бы видно. Прямо чтоб уж так при обрыве на работоспособность влиять не должен.
Если мотор не
Если мотор не работает -> правильный ток через него не течет -> нет нужного тока в спиралях -> нет и нагрева.
Желтая хрень - ХЗ что, надо читать, что на ней написано. :) Предполагаю, что-то типа предохранителя.
Обьясни дураку:
Обьясни дураку: надо все выпаять по очереди, и тестером, стоящим в режиме "измерение сопротивления" проверить каждый из них. При переполюсовке в каком-то одном из двух положений тестер покажет бесконечность (тогда все хорошо) или в обоих случаях - ноль (тогда все плохо) я правильно понимаю ход мыслей?
Просто, как я писал уже Ксанфу, схемотехник из меня такой же, как танцор балета.
Правильно.
Правильно. Думаю выпаивать не обязательно. Можно просто попытаться прозвонить с кнопкой включения фена в положении выкл (но это не точно)
Светло-серая полоска на диоде - это катод (минус). У тестера скорее всего есть режим диодной прозвонки (пищалка, ну или диодик нарисован). Тыкаемся плюсовым щупом в анод диода (сторона, противоположная серой полоске), а минусовым - в катод. Тестер должен выдать мелкое значение сопротивления (десятки, сотни Ом). Меняем щупы местами. Минусовой к аноду, плюсовой - к катоду. Цифра на тестере должна быть большая. В идеале ничего показывать не должен. Если показывает что-то одного порядка с предыдущим измерением - диод скорее всего пробит. Но чтобы убедится на 100% нужно мерять выпаяным, чтобы другие цепи (если они есть) не оказывали влияния.
Шаг второй - на боку моторчика должно быть указано номинальное напряжение. Померять напряжение на клеммах моторчика, проверить соотвествует ли номинальному.
Шаг третий - можно попробовать подать на клеммы движка напряжение с БП. Плюс у него снизу (на фотке) чем-то вроде красной краски отмечен. В идеале перед этим проверить тестером обмотку движка и убедиться что там не КЗ. Если на БП можно задать ограничение по току (чтобы не дожечь движок, если обмотка пробита) - вообще отлично.