Стулья.

Можете считать, что я зажрался, но меня дико бесит, когда столы и стулья скрипят. Стулья у меня в доме делались рукожопами 80-го уровня (фото будут дальше по тексту), конструировали их не менее одаренные товарищи, так что спустя некоторое время пользоваться ими стало невозможно: когда водружаешь свою задницу на это поделие индусских мастеров (да, именно там это было собрано) то звуки способны отправить в дурку. Мне это надоело и я решил покончить с этим раз и навсегда.

Разбираем стул.

В процессе наблюдаем щели в 5-6 мм шириной, запасаемся плотной (обязательно глянцевой) бумагой, очень хорошо идет обложка "Плейбоя".

Вообще, что скрипит в стульях? Сочленения ног и само сидение. В этом стуле все те же мастера (говорю сразу: не я эти стулья покупал и выбирал) поставили до кучи еще и довольно тонкие доски на само сиденье. Поэтому придется резать щит, закрывающий снизу это самое сидение и усиливающий его, потому что доски на сидение они сделали даже не в набор "шип/паз" а просто приложили друг к другу хорошо отшлифованные торцы (арии херовы).

Крепим свежекупленную фанеру поверх разобранного стула с другой стороны, размечаем, что будем резать.

Размеченный лист крепим к рабочему столу, вешаем на него шину циркулярки, ставим саму циркулярку.

После того, как выпилили прямоугольник, у него надо спилить углы. Ставить для этого шину мне влом, поэтому берем ручную пилу и пилим:

Пилим мы ножовкой, но необычной. Вот такой:

Впервые я чудо этого японского столярного гения увидал вот на этом канале Ютьюба, с тех пор я смотрю его вечерами вместо кино: у мужика мало того, что руки растут из нужного места, у него еще и врожденный талант педагога, великолепный русский язык и глубокий профессионализм настоящего мастера. Категорически рекомендую к просмотру. Именно у него я увидел массу идей, приемов, приспособлений.

Вернемся к пиле. Это японская ножовка по дереву. В отличие от европейской, где усилие при пилении надо давать от себя, японцы сделали наоборот: эта ножовка пилит когда ее тянешь на себя. Эта штука имеет около миллиметра в толщину, и позволяет делать идеально ровный и гладкий очень точный рез. То есть по сравнению с обычной, классической ножовкой это небо и земля. Хотите отрезать миллиметр лишний от деревяшки? Да пожалуйста:

Я держал этот инструмент первый раз в жизни и влюбился в него после первого же реза. Точно там, где я хотел, идеально ровный, с идеально ровной плоскостью реза. Зачем у нее зубья с двух сторон, почему они разной формы и заточки и что с этим делать - посмотрите у Михаила на канале, он рассказывает куда как лучше, чем это сделаю я.

Углы срезаны, примеряем на стуле:

По бокам от щита оставлены небольшие щели. Зачем - будет понятно из дальнейшего повествования.

Нам нужна мешалка, ибо мешать эпоксидку руками - это для мазохистов. Находим кусок стальной трубки, берем огрызок оргстекла от какого-то из прошлых проектов, берем строительный фен и вплавляем полоску огрстекла в трубку:

Мешалка будет работать на очень небольших оборотах, поэтому точностью сильно не паримся: не гироскоп, чай. Получаем вот такую штуку:

Берем три стаканчика. Именно три, не экономим. Стаканчики в идеале должны быть прозрачными и с рисками. Одноразовая пластиковая посуда - лучший выбор.

В один стаканчик льем отвердитель. Во второй, точно такой же, льем смолу, отмеряем столько же, сколько отвердителя, выливаем смолу в третий стаканчик, снова льем смолу во второй, опять отмеряем столько же, сколько отвердителя. Смола к отвердителю как 2 к 1. Вообще-то по феншую надо это делать в массовых, а не обьемных пропорциях, но удельный вес компонентов примерно одинаковый, так что не морочимся точностью до грамма.

Выливаем отвердитель тоже в третий стаканчик, где уже налита смола и пошел процесс:

В процессе будет образовываться масса воздушных пузырей. Эта эпоксикдка мало того, что абсолютно прозрачная (реально как вода), так еще и не требует вакуумирования или танцев с феном для убирания пузырей. В моем конкретном случае это не важно, но если кому-то нужно делать что-то прозрачное, то имейте это ввиду: если есть выбор, берите эпоксидку, которая встает медленно и не требует плясок с феном/вакуумом.

Малярной кистью промазываем эпоксидкой сиденье с обратной стороны, ставим щит, который выпилили, прижимаем его струбцинами через доски. В те самые две щели, о которых я писал вначале, щедро льем эпоксидную смолу. Точно так же промазываем все стыки ножек стула, собираем его обратно, глянцевую бумагу подкладываем под особо вопиющие щели, чтобы не вытекала эпоксидка, стягиваем все это добро 4-мя струбцинами и выносим на балкон сохнуть.

В квартире это добро сушить не надо, потому как смола еще туда-сюда, а отвердитель пахнет как стадо мертвых слонов. коллективно обделавшихся перед смертью.

Эпоксидку, кому интересно, я брал здесь. Получается недешево, особенно на небольших обьемах, но это действительно качественный продукт.

Запаситесь рулоном бумажных полотенец: где-то будет подтекать, особенно после сжатия струбцинами. Если струбцин нет, то в данном конкретном случае можно обойтись ведром воды для прижания щита и двумя удавками из веревки для стягивания ножек стула, работать будет точно так же.

Ну и напоследок - два фото, которые дают представление о первоначальном качестве сборки стула. Посмотрите на шели между элементами и насладитесь, как насладился я.

Вот вам раз:

А вот вам два (смотрите в угловой стык деталей):

Поневоле вспоминается тот самый анекдот, который "мне очень нравятся ваши дети, потому что это единственное, что вы делаете не руками".

Сколько ушло эпоксидки? Примерно 150 миллилитров на проклейку всего стула. Лил я от души, промазывая каждую щель по несколько раз, миллилитров 20 осталось для контроля в стаканчике.

Если есть вопросы, предложения, соображения - рассказывайте, с удовольствием выслушаю: у меня на подходе еще один проект с эпоксидкой, деревом и пр.